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《唯美食与爱不可辜负》:饮食男女

责任编辑:tspsy-思思发布于1970-01-01 08:00 浏览次

　　心理导读：你生气时，它能充实心腹为你解忧；你分手时，它能默默入心抚慰心灵；你想家时，它能治愈所有的孤独与无助。独自一人的夜晚，哪怕只有一碗升腾着热气的汤面，也足以温暖今后的人生。 ——www.tspsy.com

　　书名：《唯美食与爱不可辜负》

　　作者：Meiya等

　　出版社：江苏文艺出版社

　　出版时间：2013年11月

　　一、内容推荐

　　你生气时，它能充实心腹为你解忧；你分手时，它能默默入心抚慰心灵；你想家时，它能治愈所有的孤独与无助。独自一人的夜晚，哪怕只有一碗升腾着热气的汤面，也足以温暖今后的人生。精选42篇豆瓣中关于美食的文章，42餐色香味俱佳美味，42种酸甜苦辣百味杂陈。这里没有色彩明亮的图片，但足以让你口水直流，没有按部就班的烹饪方法，但足以让你口腹满足。一篇篇烹饪方法、品鉴心得，以及对美食背后隐藏的地区文化的分析与认识，让你更深刻理解“吃”的意义。那些普通得不能再普通的辣酱、蜜饯、小咸菜，是外婆的疼爱，是儿时的快乐，是悠悠的思念。美食带来的是一种情怀，一段回忆，一片乡愁，一种人生。

　　二、作者简介

　　Meiya：曾经的广告人，现在的作家，书评人，自由撰稿人，豆瓣红人。曾出版《这辈子最渴望做的那些事》、《慢慢来，一切都来得及》、《慢慢来，让灵魂跟上来》。曹亚瑟：文化史研究者，在多家媒体开有美食、读书专栏，著有《白开水集》、《烟花春梦：金瓶梅中的爱与性》、《四月春膳》、《河豚欲上时：美食小品赏读》等，主编“闲雅小品丛书”等。

　　大王、蔡要要、米周、Nino、起床，吃饭、SWX、吴从周、不寧、Ida、红狼、破落户、Icancu、鱼秋刀、Paradox、喜北肉豆蔻等21位豆瓣红人。

　　三、媒体评论

　　●美食，填满肚子；爱，充盈内心。这里有品鉴心得，也有美味回忆，有烹饪方法，还有料理妙招，这里更多的是对人、对情、对爱的体会与追忆。看着这些泛着油花，冒着香气的文字，使人不免口水直流。

　　●他们不是美食家，只是一些热爱生活的人；他们不仅会教你如何去做饭，更会教你如何理解生活。无论饕餮盛宴，还是乡间小灶，无论海外珍味，还是家常小吃，在作者们的笔下，都拥有了勾人心魄的魅力。食材丰富的砂锅粥、夹着芝麻酱和葱丝的烧饼、热腾腾酸溜溜的粉丝汤、肥瘦相间香气四溢的粉蒸肉鲜、香、麻、辣，一应俱全，百味横陈。

　　●这不仅是一次口腹的享受，更是一次心灵之旅。犹记得每逢年关外婆做的梅干菜蒸肉，也怀念起物资匮乏的年月妈妈做的拌野菜，走街串巷卖年糕的小贩卖依稀在眼前，这些关于美食的点点滴滴都是一生的珍藏。

　　●42篇关于美食与爱的深情美文，一本拥有色、香、味的书，满足你的胃，满足你的心。

　　好美的文字，好美的味道，那是儿时的回忆，是家乡的味道，品读着一篇篇美文，犹如畅游在热闹非凡的小吃街，左尝一口，右尝一口，百般滋味留心间。

　　——小雅

　　这些文字不仅要用眼睛来看，用心来读，更应该用嘴品尝。满怀着爱的美食，承载着美味的文字，爱、美食、文字，人生得此三者，足矣。

　　——莫瑟

　　若没有美食，生活便索然无味，若没有爱，人生变暗淡无光。

　　——樊婷

　　四、精彩书摘：

　　你生气时，它能充实心腹为你解忧；你分手时，它能默默入心抚慰心灵；你想家时，它能治愈所有的孤独与无助。独自一人的夜晚，哪怕只有一碗升腾着热气的汤面，也足以温暖今后的人生。

　　1、食物，跟爱一样温柔

　　我又一次失眠，睡了不到四小时，5点醒来，躺了一会发现睡不着了，于是决定起床。开始熬粥，然后坐立不安地看了一会书，只好放弃阅读，决定出门散步，顺011 便去趟银行，把最近两个月的房租给交了。换好衣服，准备好钱包和钥匙。粥已经熬好了，关掉煤气灶上的火，出门去。

　　初秋清晨的气息初露，凉风习习，悬铃木发黄的落叶在空中打着圈飘落下来，堆在路边，环卫工人还没开始打扫。到处都是遛狗的人，还有很多狗屎，有的甚至很新鲜冒着热气，臭烘烘的，我的心情很差。还看到一条白毛都变成灰毛的萨摩耶，又矮又壮，可笑的是它还勒了一个围兜，接自己张着嘴流出的口水。围兜也是脏兮兮的，依稀能看到围兜上面的卡通图案。看到这样一条毫无审美可言的狗，散步的心情愈发差了。

　　看到路边很多卖菜的小摊，问了西兰花和西红柿的价格，分别要7块和5块一斤。

　　在ATM机上交完房租，看到卡上的数字又减少了好几千，失眠、臭味、通货膨胀、刚交了房租，心情跌到谷底。

　　回到家，洗手，点火，煎了一个荷包蛋，将两面都煎得焦黄。从冰箱里取一块腐乳，和昨天隔壁阿姨送的几块煎带鱼一起放在小碟子上，然后把从路边早餐摊买回来的热油条剪成一小段一小段的码在盘子里，沾上一点酱油和醋，配着温润的白粥。一边吃一边想着昨天爸妈打来的电话，还有朋友在爬长城时发来的彩信，厚实的城墙在青山中绵延千里，雄伟壮观。有人爱你，有人和你分享他的美食，还有人和你分享他的旅程……随着食物一点点填饱肚子，装油条的盘子和粥碗慢慢见底，我的心情也跟着一点点地好起来，整个人彻底放松下来，就像一把熨斗，将心情熨得妥帖、温暖、平整。萧伯纳说：没有一种爱，会比对食物的爱更真诚。

　　我想没有哪一样东西会比食物更能恰如其分地安慰人心。如果有，那就是爱。只有爱和食物同等分量，不分伯仲。

　　2、闲时吃稀

　　太祖教育我们说“闲时吃稀，忙时吃干”，这是中国穷的时候，也适于物价飞涨的如今。忙时能否吃得上干饭倒也未必，然而吃粥，非得闲下来不可。一则正正经经煮一锅好粥，比煮饭费劲，二则粥食之妙，也非闲下来不能得意。

　　在重庆读书时，北门外有一家饭店，取《周书》“黄帝始蒸谷为饭，烹谷为粥”之句，叫做“谷为粥”。一直以为主人必是雅士，然而往来招呼的总是一口城郊方言的大妈。周围食肆乱哄哄，你方唱罢我登场，倒是这一家坚挺无比，生意兴隆。年初回渝，还去吃过一次，免不了又慨叹一番。山围故人何处是，粥饱空肠寂寞回。

　　谷为粥的粥食其实平常，无非皮蛋瘦肉粥、鸭肉粥、青菜粥等等，还有哄女孩子的木瓜粥、牛奶粥。一直以为甜粥是专为小孩子准备的，孩童不懂五味之妙，粥里搁糖才能哄着吃下去。红糖有蜜香，拌入白粥，一丝丝顺着米间经络融解开去，容易满足。

　　小时候读曹靖华《小米的回忆》，虽然曹先生本意是要表一表“小米加步枪的延安精神永远鼓舞我们战胜一切困难”，但在我这里，记住的只是延安小米熬粥，如何香醇浓厚，以及北地土碱，能长谷子，南方土酸，种出来的小米只能喂鸟。此后对小米粥念念不忘，并成为向往北方的潜在动力之一，然而到了北方，也不觉得如何了不得。

　　广东是食粥重镇。艇仔粥有名，不下于萝卜牛腩。清人陈徽言从云南跑到广州，作《南越游记》，写道：“岭南人喜取草鱼活者，剖割成屑，佐以瓜子、落花生、萝卜、木耳、芹菜、油煎面饵、粉丝、腐干，汇而食之，名曰鱼生……复有鱼生粥，其中所有诸品，因鱼生之名而名之。”艇仔粥起于荔湾，珠江之上，岸边多荔枝树。旧“羊城八景”有“荔湾唱晚”，可堪玩赏。江上舟人以江水煮粥，滚以各类河鲜，售与游人。广府呼小船为艇仔，故名艇仔粥，以荔湾为最。如今广州市长下珠江游泳，尚被坊间目为“作秀”，江水煮粥，实在不堪了。不过大小食肆都有可食。粥里放了肉丸，在黏稠的粥水里挖出一大团敦实的肉，如探骊龙颔下而获至宝。

　　另一种有名的粥食，是潮汕砂锅粥。此物宜冬宜夏，夜里数人叫啸，到粥店照例先来一碟卤水，鸭爪、鸡翅、豆干、猪舌，炒一盘花蛤，花生和泡菜白送。厨房里新米入锅，米不必泡，泡则失神，要的就是烈火烹新米，一粒粒绽开的爽利。对剖的麻虾，螃蟹、田鸡斩碎，鳝鱼去骨，择其一二种，待水滚米熟，先入以姜片，再将这些荤物下锅，焖上几分钟，放一勺油。连锅端上桌来，烟火斑驳，锅里犹沸腾不已。食物容器的厚重更容易引发食欲，遥想先秦诸侯必鼎食，大概也是通理。

　　锅里米香浓厚，虾蟹鲜甜，两种气味相辅相成。而老板另备一碟切好的葱花与香菜：“里们呲不呲香菜呀？”若吃，则倒进去一搅，顿时又在鲜香之中冲出一阵草木清润，再不下勺，更待何时。

　　上海也是粥之重镇，小绍兴鸡粥闻名久矣，未曾尝过。三黄鸡鲜嫩，然而窃以为煮粥的禽类，还是鸭子最好，水禽性味寒凉，与热粥同食，滋阴养胃。而且鸭肉厚实坚韧，可解牙根之痒。

　　清代嘉善人曹庭栋，一辈子治养生之学，活了86岁，未及人瑞，也算长寿。这位老先生养生法之一，是每日熬粥一大锅，随饿随吃，不计顿，“能体强健，享大寿”。这听着是庄子的养生之法，任性自然。然而曹老先生其实讲究得很，写一本《养生随笔》，专门辟一章讲粥，生生列了上品三十六，中品二十七，下品三十七，整整一百种粥法，名为《粥谱》。用什么材料倒在其次，鱼翅鲍鱼那是土财主的吃法，人家讲究的是水米。米要用粳米，“以香稻为最，晚稻性软，亦可取，早稻次之，陈廪米则欠腻滑矣”，小米什么的入不得法眼。水更讲究，初春的雨水，有阳春生发之气，是最好不过的；腊月的雪，集起来化了，“甘寒解毒，疗时疫”。这么一通折腾，煮粥跟妙玉姑娘伺候茶一样麻烦，却不及那么风雅。毕竟煮茶可以呼朋引伴，高谈阔论，搜枯肠，论文章，乃至借机追求女朋友，而君子耻于食色之性，柴米油盐的暖和只有家人可享。

　　话说回来，到了正本清源的时候，还是老老实实煮一锅白粥，按吴子野劝苏东坡的说辞，“能推陈致新，利膈养胃”。粥熟时表面有一层稠汤，北方叫做“米油”，南方似乎没有赐以嘉名。医书里说，这种东西捞出来，加点盐巴，熬干吃下去，可以治男子精液稀薄而不育。我总觉得这个方子虽然巧妙，但是因物象形，恐怕跟吃犀牛角壮阳的方子是一路货。所以打小爱吃的，还是锅边上结的那一圈米汤壳子。此物要偷吃，因为大人认为小孩吃了会脸皮奇厚，恬不知耻，见必斥责。

　　至于下白粥的小菜，大概以爽脆为宜。六必居的酱黄瓜下粥大妙，扬州宝塔菜更妙，以其味道醇厚馥郁，绕牙膛不绝，正与稻禾之香相得益彰。江浙沪上以肉松、鱼冻下，吃不来。爽脆之外，腐乳也是不错的，半化在粥水里，哧溜吸进去，米香滚热，包裹着温凉的咸鲜，于喉间初过，要吮着筷子尖儿，爽爽地啧一口才舒服。

　　这几日天冷，上班之外不大出门，读书之余，一瓯热粥，一撮酱菜，可抵半日销魂。( 文/吴从周 )

　　3、潮汕菜脯

　　潮汕人把萝卜称之为菜头，“脯”在潮汕话中的意思

　　是肉干，而菜脯则是腌制而成的萝卜干。以前潮汕人民家家户户到了萝卜收获的季节都会腌制

　　萝卜干，庭院的平台晒满了萝卜，日落就把它收起来撒盐踩踩，日出就拿出来晒晒，日复一日，白白的萝卜就会变得黄了、瘪了、皱巴巴了，再收起来放入瓮中，封个一年半载，菜脯就可以拿出来吃了。新菜脯色泽金黄，肉厚香脆，而十年以上的菜脯则算老菜脯了。老菜脯色泽乌黑发亮，肉质顺滑，老人家都说老菜脯可以消食去积，健脾化滞，所以家里有瓶老菜脯那就是一瓶备用药。在许多潮州菜里面，菜脯都是非常重要的角色。比如最常见的菜脯蛋、菜脯冬瓜蟹汤、菜脯炣鱼、菜脯烳五花肉、菜脯焖鳗鱼等。潮汕蒸肠粉中菜脯麸也是必备的配料，潮汕小吃中咸水果、粿汁等都会淋上菜脯油。

　　菜脯蛋作为潮汕早餐桌上最常见的送粥小菜，一直被我认为是最能勾起乡愁的潮汕味道。两颗鸡蛋打散了，菜脯麸洗干净了拌入，油热之后滑入锅中，煎至两面金黄，菜脯的香味充满整个厨房，无论你那个时候身在何处，都像是回到小时候凉着白粥等着妈妈把菜脯蛋端到你面前的场景。一碟菜脯蛋，白粥三碗也不过分。菜脯麸是先将菜脯切段、切片，再一片片切粒，然后搁到木砧板上快刀剁碎，现在菜市场都有现成的菜脯麸卖。

　　说到菜脯麸还不得不提菜脯油了，咸香的菜脯油放在潮汕小吃粿汁里面，简直是整碗米糊的点睛之笔。米浆摊成薄饼，切成三角状，加水煮熟，用淀粉调成糊状就是一碗米香四溢的米糊，淋上咸香的菜脯油，这碗米糊才能043称之为粿汁。如果再加上卤水豆干、卤蛋、大肠等各种卤料，那便是豪华版了，一碗下肚，满足啊！这下午茶也太奢侈了。

　　至于菜脯油的做法则很简单，油七分热（油须用猪油和其他油调和），下入菜脯麸、蒜蓉，小火煸透，盛起备用。喜欢辣的，加辣椒酱一起便是。而它在潮汕烤生蚝时也是绝不能缺的配料，烤生蚝往往要淋上菜脯油。就是需要这个味道，就是不能没有它！菜脯特殊的窖香在油的热力中发散出来，与蒜蓉的辣调和，表现出不可言喻的另一种香味。炒贝壳类的海鲜也可以加入菜脯油。

　　菜脯焖鳗鱼，我想说这就是我小时候吃得最多的一道菜。砂锅烧热，鳗鱼切圈块，五花肉、蒜头垫底，鳗鱼铺上，菜脯切片或条放入，倒入生抽，水没过鳗鱼。大火将五花肉的油逼出来，小火焖之，掀开锅盖那刻——哦呵呵——我就知道是要吃晚饭了。因为鳗鱼肥美，用菜脯解其腻，吸收了鱼、五花和蒜头美味的菜脯才是这道菜里最值得吃的。菜脯五花肉、菜脯猪脚也是这个道理。因为鳗鱼涨价了，我已经好多好多年没有吃过新鲜的鳗鱼了，经常怀念起那个诱人的香味。

　　回归本质，菜脯本身就很好吃。潮汕人吃菜脯不是用切的，而是直接用手撕开，送粥即可。如果你拿着一个菜脯切了丁，再吃，那绝对和你直接用手撕开的味道不同，为什么？分子作用咯！刀的作用破坏了菜脯的分子结构，味道当然会有变化。为了便于储存，菜脯是很咸的，所以在我上述的所有食谱中都没有提到盐，有的时候你甚至要先浸泡下，去掉一些菜脯的咸味才能入菜。冬瓜菜脯小螃蟹汤就是一款需要先去去咸味的夏日消暑清汤。菜脯在这里的作用就是煮出味道，很奇怪啊，它真的和壳类海鲜非常搭。冬瓜滚刀切块，螃蟹刷洗干净，菜脯切丝洗后浸泡一会儿，一起煮之，就是一道爽口的汤啊。

　　还有一种菜头gong（我不知道方言里的这字怎么写），制作方法有所不同：先把菜头剖开，切成条状，放竹筛子里曝晒即可，撒上盐和糖，反复曝晒，一周左右即可食用。嘴舌紧的甚至在它还没变色就开始吃了，咬起来酥脆爽口，咸中带甜，配粥刚好。

　　我还不得不说我阿嬷自己再加工的南姜菜脯，每年阿嬷都会做上好多瓶，然后通知我们去老家拿。阿嬷把菜脯撕开成条，加入糖和捣烂的南姜，搅拌装入瓶。看似简单，可是糖粉和南姜分量的掌控，全凭经验。况且这是阿嬷牌的，其他地方都吃不到，对我来说是弥足珍贵的。在珠海，有一晚深夜，饿到不行，起来煮了个白粥，拿出阿嬷做的菜脯，送粥，吃着吃着眼泪忽然就掉下来，好像有太多的委屈，好像活得觉得累了。是白粥、菜脯，抚慰着自己脆弱的心。

　　如今，我在超市里看到菜脯变成商品出现在其他地方的饭桌上，它似乎变成一种随处能买到的“乡愁”。但你知道的，有一些味道不是工业化能生产出来的。这一普通的腌制食物，每户潮汕人家都有自家的味道，也有各家秘制的加工产品。比如我阿嬷的，又比如你母亲的。( 文/不宁 )

　　4、皮上松花

　　中国人太爱吃，吃的花样又太多，容易让人吃得摸不着头脑、吃得产生误解。比如台湾人刘克襄在《岭南本草新录》中记载，有一种叫“鸭仔蛋”的东西（大陆也有，叫“毛蛋”），做法甚是诡奇：“先将孵了近三星期尚未形成雏鸭的鸭蛋，用开水煮熟。敲开蛋壳后，加上胡椒盐和越南香菜调味，以小匙羹，挖出来吃。吃的时候，常见及小鸭的骨骼或羽毛，不敢吃的人难免惊悚。至于为何要使用越南香菜，猜想是可以镇住腥味。”这样的吃食，据说有滋补养身之效，对女人来说更能永葆青春。但外国人见了毛茸茸的东西，肯定会觉得中国人的饮食文化有杀戮之气。

　　就在2011年，美国的CNN电视台就将中国的皮蛋评为“全球十大恶心食品”之首，一时引起轩然大波。原因是那卖相黑乎乎、味道怪乎乎的皮蛋被称为“恶魔煮的蛋”，让那些美国记者只觉得不可思议并不可理喻。这种文化的歧视当然激起了广大爱好中华美食的人们的强烈反击，同时把散着腐臭的奶酪、带着血水的牛排痛快地腌臜了一番，最终以CNN的道歉而告结束。可见，中西饮食文化的隔膜就是这样深，真所谓中国人的“吃不到一个锅里”也。

　　人类的胃，是标准的文化之“胃”，别人觉得再好吃的东西，没有文化的支撑，你也会觉得味同嚼蜡。出过国的人想必都有过饱受西餐摧残的经历，回国后的第一选择往往就是吃一大碗面条来纾解相思，更有甚者出国时就带着速食面了。是西餐不好吃吗？不，是中国人的胃不适应，是千百年来形成的饮食习惯、饮食文化在作祟。

　　其实，我倒是蛮喜欢撒上姜末、淋上醋汁的拌皮蛋，带有淡淡的碱味儿，别具特色，佐以白粥堪称美味。而且，广东特产的皮蛋瘦肉粥早已经广征东西南北，成为各式养生粥类的主打，但凡有粥的地方必有皮蛋瘦肉粥。那么，以皮蛋作为此粥的独特配伍，不知经过多少次实验才能搭配到这么妥帖、这么和谐，不可谓不是神来之笔。

　　关于皮蛋的来历，传说很多，但真正见之于记载的是14世纪元代农学家鲁明善的《农桑衣食撮要》，载用鸭蛋可以“每一百个用盐十两，灰三升，米饮调成团”。明代《竹屿山房杂部》的配方是：“取燃炭灰一斗，石灰一升，盐水调入，锅烹一沸，俟温，苴与卵上，五七日，黄白混为一处。”五七三十五天，鸡蛋就凝固了，成了晶莹透亮、弹性十足的皮蛋。此后文人墨客记载、吟咏不断，连张岱这样的名士都编有《老饕集》，并写下咏祁门皮蛋诗：“夜气金银杂，黄河日月昏。”可见在明末时，皮蛋已经是寻常百姓家案上的常见之物了。

　　汪曾祺先生的家乡在江苏高邮，那里是水乡，盛产大麻鸭，鸭多，鸭蛋也多。高邮的咸鸭蛋非常有名，袁枚在《随园食单》里对高邮腌蛋还猛夸了一通，这让对袁枚不太感冒的汪先生都觉得有点受用；而朱伟在《考吃》一书中引用康熙时的《高邮州志》，称此地皮蛋亦佳，“入药料腌者，色如蜜蜡，纹如松叶”，只是汪曾祺先生只说腌蛋、不说皮蛋，对此未著一字，不知何故。亚洲人同源同种，对皮蛋的看法就有异于欧美人。日本学者青木正儿在《中华腌菜谱》中就写下了自己对皮蛋的浓浓感情。他说：“皮蛋一名松花蛋，在日本的中华饭馆也时常有，蛋白照例是茶褐色有如果冻，蛋黄则暗绿色，好像煮熟的鲍鱼的肉似的。据说，是用茶叶煮汁，与木灰及生石灰、苏打同盐混合，裹在鸭蛋的上面，外边洒上谷壳，在瓶上密封经过四十天，这才做成。我想这只有曲店或是做豆豉的老板，才能想出这办法来。总之不能不说是伟大的功绩了。不晓得是谁给起了松花的名字，真是名实相称的仙家的珍味。”（周作人译，载《如梦记》）

　　青木先生1922年至1924年专门来中国考察过，他的感受是第一手的：“北京的皮蛋整个黄的，不是全部固体化，只是中间剩有一点黄色的柔软的地方，可以称为佳品。因此想到是把周围暗绿色看作松树的叶，中间的黄色当做松花，所以叫它这个名字的吧。……想出种种的花样来吃，觉得真是讲究吃食的国民，不能不佩服了。”（周作人译）

　　青木正儿本人就翻译过袁枚的《随园食单》，自己还出版过《华国风味》，对中国的饮馔很有研究。看看他文章的题目《肴核》、《鱼鲙》、《苦菌颂》、《河豚和松蘑》，是不是就想让人大快朵颐？( 文/曹亚瑟 )

　　五、精彩书评：

　　美食与爱的味道

　　美食与爱之于人，如同汽油与保养之于车，是身体层面和精神层面上两大非同一般的能量。《唯美食与爱不可辜负》是收录了42篇豆瓣上关于美食文章的集锦，书中虽然没有食物的图片，但是作者们的发自内心对食物的热爱，照样可以让读者们阅读着描写的文字、想像着美食的画面、流淌着渴望的口水。

　　美食，对于每个人来说会有不同的定义和意义，可以是此时此景的饕餮，也可以是彼时那人的清幽。可以是从未享用过的程序复杂、价格昂贵的法国大餐，也可以是某年冬天哈着热气、呼呼下肚的一碗面条。但是想往与感动，是美食给每位吃货带来的“规定动作”，至于其他类似好奇、尖叫、迷恋、遗憾、后悔等的“自选动作”，就看吃货们当时所处的情镜了。

　　能让人念念不忘、时常在心间涌动或是百吃不厌的美食，我想，对他来说一定是有故事的。或是当时享受到美食后的心满意足，或是对带来这份美食的人的眷恋与深情，亦或是从未有机会享用这种美食的遗憾与顿足。对这项食物的喜爱与执着，也可以理解为对食物背后所象征的事物的热爱与坚守。

　　我总觉得，喜爱同一种美食的人，或多或少都能些许共鸣，也许是都喜爱它的外形、颜色或质地，也许是都青睐它下锅出盘后的香味与色泽，也许是都流连它在口中的味道与口感，还也许是都欣赏它所代表的那一片乡土。《唯美食与爱不可辜负》中有一篇文章提到作者有一位爱吃面几乎到癫狂状态的朋友，穷尽所能，只为那一碗让他魂牵梦绕的面条。我是很爱吃面条的南方人，也许是继承了我母亲北方人的基因（可奇怪的是我妈妈不爱吃面条！），所以我在读到这位朋友的吃面事迹时，我是能理解的，绝不视其为怪人，若是不爱吃面的读者可能就无法理解他了。

　　要说美食与爱有什么关系？在我看来，美食就是爱，爱也可以用美食来传达和表现。用美食犒劳自己，是对自己的爱；当为亲人或爱人端上亲自准备的美食时，留意对方的表情与反应，那绝对是感受到爱的微笑与欣喜，弯弯的双眼、热情的拥抱，甚至是感动的泪水。我一直觉得我爸爸妈妈烧的家常菜就是美食，否则我怎么会吃了近三十年依然没有丝毫厌倦呢。每道菜都是独特的家的味道，是在别处没法儿尝到的。无论我到哪里云游，品尝着大厨们的美食、地方的特色美味，那份爱的味道总会在我心中占有不可替代的位置，永远都是。

　　读着《唯美食与爱不可辜负》，想的是用爱烹制的美食，感受的是美食传递的爱。（文/cool pirate ）

　　六、图书目录

　　序言　食物，跟爱一样温柔--meiya

　　爱

　　关于白菜　吴从周

　　豆腐　蔡要要

　　闲谈猪油　不　宁

　　西瓜　杨　扬